Под кровлю из штучных и рулонных материалов применяют разре женные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок. Деревянные сплошные основания необходимы под асбестоцемент ные плитки и рулонные материалы. Основания под плитки выполня ют в один слои с зазором между досками не более 10 мм; под рулонные покрытия — сплошные в два слоя. Первый дощатый настил укладыва ют по стропилам с небольшими промежутками. Второй, защитный — из узких досок под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами сле дует поместить противоветровую прокладку из одного слоя рубероида.
425
Дом
Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волни стыми асбоцементными листами, алюминиевыми «гофрами», черепи цей и деревянными изделиями. Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязатель но располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кро вельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10–35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревян ные бруски устанавливают на ребро. Деревянные обрешетины, настил и элементы стропил, не защищен ные теплоизоляцией, должны отстоять от дымовой трубы не ближе чем на 130 мм. Закладные детали для пропуска трубы предусматривают до укладки кровельного материала. Для отдельно стоящей бани неболь ших размеров требования по прочности крыши значительно ниже. Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60 Ч 60 мм. На таком основании продольная на хлестка листов будет плотной, листы будут прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными ши ферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасоч ным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из под шайбы не выступит остаток смазки. Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее мож но было уложить целое число листов как в продольном, так и в попе речном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпо следними у фронтонного свеса, а в продольных — у конька. Чтобы из бежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величи ны выноса карнизного свеса. Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50 Ч 50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежа чие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 426
Дом своими руками
100–120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) — от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраи вают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохра няет кровельные листы от коррозии. После возведения стропил необходимо без проволочек приступить к покрытию крыши, чтобы предохранить деревянные конструкции от атмосферных осадков. Лучше делать это летом. Рулонные покрытия, устройство которых связано с применением мастик, следует выполнять только при сухой погоде. Кровли из рулонных материалов Одной из недорогих и простых по технологии изготовления является кровля из рулонных материалов — толи и рубероида. Толь лучше ис пользовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблю дении технологии трех пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкован ной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее — легкая воспла меняемость. Уклон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0° — пло ской кровли). Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых ска тах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20–40°) — три, на малых уклонах (5–15°) — четыре слоя. Под кровлю из рулонных ма териалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок. Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязатель но располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кро вельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10–35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревян ные бруски устанавливают на ребро. 427
Дом
Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабо чий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1–5 см, по которому под углом 30–45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщи ной 15–20 мм. Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровель ный материал перед укладкой перематывают в рулоны обратной сто роной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных — материал с крупнозерни стой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид). Для на клейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные мастики: рубероидные или битумные для материалов 1 й группы, толе вые или дегтевые (только горячие) — 2 й группы. Рубероид служит в 2—3 раза дольше, чем толь. При рубероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя — только горячие. В состав горячих и холодных мастик входят нефтяной битум и наполнители, которые под разделяются на волокнистые и пылевидные. Лучший волокнистый на полнитель — асбест, минеральная вата. Пылевидными наполнителями для горячих мастик могут быть шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки, для холодных мастик известь гашеная (пушонка). Для получения мастик лучше применять комбинированные напол нители: часть волокнистых и две части пылевидных. Состав горячей мастики: битум— 80–90%, наполнитель — 10–20; холодный битум — 40, соляровое масло — 40, наполнитель — 20%. Готовая мастика при слое 2 мм не должна стекать на уклоне 45° при температуре 60–70°, не да вать трещин при медленном изгибе по окружности стержня диамет ром 30–40 мм. Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум и нагревают его до 200–220°, затем постепенно вводят напол нитель и перемешивают, при этом температура ее должна быть не ни же 160°. Холодную мастику в котел загружают битум и нагревают до 160–180°, в другом котле перемешивают наполнитель с соляровым мас лом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь из 428
Дом своими руками
второго котла и перемешивают до прекращения вспенивания однород ной массы. Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят, растворяя битум в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания огрунтованного основания делают рулонный ковер. Вниз укладывают пергамин на мастике, затем рубероид на ма стике. На крутых скатах (более 15°) полотнища укладывают от конька к карнизному свесу, на пологих — вдоль карниза. При горячей мастике возможна послойная или одновременная наклейка кровельного ковра, холодной мастике — только послойной. Интервал при наклейке сло ев на холодной мастике — 12 ч. Продольный напуск слоев — 70–100 мм. В каждом последующем слое полосы смещают: в двухслойном покры тии на 1/2 ширины; в трехслойном — на 1/3 и т.д. Наружную поверх ность ковра покрывают мастикой слоем 3–5 мм и втапливают в нее мелкий скатанный горячий гравий размером 3–6 мм. Кровли из листовой стали Простую железную кровлю для бани может сделать каждый, кто имеет руки, способные мастерить нечто более или менее приличное. Бояться этой работы не надо, здесь нет ничего сложного. Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5–1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь). Кровля из черной стали служит 20–25 лет, из оцинкованной — 25–30. Мини мальный угол наклона — 20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоянного ухода. Положительные свойства металличе ской кровли — легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации. Работы по устройству кровли начинают с заготовки листов. Ее на сухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензи не тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски. Вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в карти ны. Минимальная картина состоит из двух листов. При небольшой вы соте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять длинные стороны стоячим фальцем. 429
Дом
Крепление листов к обрешетке производят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другим заделывают в стоя чие фальцы. Расстояние между кляммерами — 500–700 мм. Иx выреза ют из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 100–150 мм и скручивают под углом 90°. Карнизный край кровли удерживают Т образные костыли, прибива емые по краю карниза через 700 мм. Можно использовать прямоуголь ные металлические полосы толщиной 3–4 мм и шириной 40–60 мм, прибивая их через 300–400 мм. Наиболее сложный участок стальной кровли — воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить заранее — все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротни ком включить в общее покрытие. Кровлю из неоцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не менее 2 х раз). Для масляных кра сок (в т.ч. при использовании железного сурика) грунтовкой служит олифа с добавлением пигментов, для нитроэмалей — нитрогрунтовка. Технология выполнения работ Для выполнения кровельных работ потребуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и кое ка кой инструмент. Минимум инструмента следующий:
· ножницы кровельные; · киянка; · два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком; · измерительная линейка; · чертилка; · желательно кровельные клещи для гибки краев кровельных листов или кромкогибщик. Инструменты для гибки значительно облегчают загибание кромок листов, что не последнее дело для начинающего кровельщика, но в крайнем случае можно обойтись и без них. 430
Дом своими руками
Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие. Последовательность формирования фальцевых соединений:
· отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; · соединение листов одинарным лежачим фальцем; · отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца; · соединение листов одинарным стоячим фальцем (гребнем). Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины. Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составны ми из двух листов, а если листы длиной 1,5–2,0 м, то одинарными. Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем нано сят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой два маячных отгиба. Теперь лист зафиксирован, это почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок и замок уплотняют опять киянкой. А чтобы фальц надежно за мкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком. Формирование одинарного лежачего фальца:
· фиксирование листа на верстаке загибом углов; · отгиб всей кромки на 90°; · сваливание на плоскость; · соединение листов фальцем и его уплотнение; · подсечка фальца. Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Чтобы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, же лательно использовать гребнегиб, хотя многие кровельщики обходят ся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками. 431
Дом
Отгиб стоячих фальцев гребнегибом:
· отгиб кромки; · подгиб кромки киянкой; · уплотнение фальца; · скребок гребнегиба; · брусок гребнегиба. Картины в рядах, как правило, раскладывают в направлении от конька к желобу. К первой картине первой рядовой полосы укладыва ют вторую, верхним отгибом зацепляя ее за нижний отгиб предыду щей, и т.д. Картины соединяют между собой лежачими фальцами, при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную поло су размером 5 Ч 60 мм. В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы пе репускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки мож но было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом — 60 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек крыши и к ребрам, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80–100 мм. Для реберного соединения делают припуски, как и для конькового стоячего фальца. Рядовое покрытие ската:
· укладка рядовых полос; · коньковый стоячий фальц; · крепление фронтонного края рядовой полосы. Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб у конька, с помощью шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль ма лого отгиба, плотно подтягивая ее к обрешетке кляммерами, которые представляют собой полоски из жести шириной 40 мм. Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа, примерно через 600 мм, и прибивают гвоздями к боковым граням брусков обре шетки, загибая их на кромку малого отгиба. К обрешетке, выполненной из теса, кляммеры прибивают уже не к боковым граням, а к плоскости 432
Дом своими руками
досок, пропуская гвозди сквозь доску с последующим загибом на вну тренней ее стороне. Однако такое крепление кровли менее надежно. Смежные рядовые полосы на скате располагают так, чтобы взаим ное смещение лежачих фальцев в картинах в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположном скате кровли были не менее 50 мм. Достигается это подрезкой на 50 мм каждой четной полосы у конька и обрезкой первой рядовой полосы смежного ската в продольном направлении. Рядовые полосы соединяют одинарным стоячим фальцем с помо щью гребнегиба и киянки. Для этого кровельщик становится лицом к коньку, чтобы видеть весь загибаемый фальц, и движется в направле нии от конька к карнизу. Гибочный скребок гребнегиба подводят вплот ную к малому отгибу, в это время малый отгиб должен быть на одном уровне со скребком. Затем кровельщик сваливает киянкой кромку боль шого изгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной пере становке гребнегиба вдоль фальца. Потом переставляет гребнегиб на смежную рядовую полосу так, чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань фальца, и уплотняет фальц киянкой. Чтобы вода не затекала под кровлю возле дымовой трубы, делают воротник. Заметим, что воротник дымовой трубы — это наиболее сла бое звено кровли, выполняемой из стальных листов, и наиболее слож ное для самодельщика. Чтобы при сборке верхнего и нижнего фартуков с боковыми фарту ками не образовывались щели в местах перехода вертикального фаль ца в наклонный и воротник не давал течи, нужно тщательно делать замеры в натуре и точно выполнять технологические указания. Рассмотрим, как изготовляют воротник в виде двух составных П образных половин, которые соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы. Изготов ление воротника начинают с натурных замеров у ствола трубы. По дан ным обмера делают разметку на плоских листах. Затем гнут заготовки. При гибке учитывают, что заготовки верхней и нижней частей боко вых фартуков должны быть парными, то есть две левые и две правые. Половины воротника собирают на верстаке с брусом оправкой. Заготовки соединяют одинарными фальцами и пропаивают мягким припоем (третником). Особенно тщательно пропаивают щели в местах 433
Дом
переходов. Можно поступить и по другому — закрыть эти щели заплат ками и после укладки пропаять. Если перспектива самостоятельно выполнить фальцевые соедине ния фартуков воротника пугает самодеятельного строителя, можно вместо фальцевых соединений сделать отгибы, направленные по стоку воды, с последующей их клепкой (две три заклепки диаметром 3 мм) и пайкой. Кровли из асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном стро ительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухо да, в 2–3 раза дешевле металлической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Опти мальный уклон крыши — 20–45°. На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли. Типичные и распространенные ошибки следующие: листы при за креплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приво дит к образованию в шифере трещин, которые со временем расходят ся, а четыре угла в одном месте — к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка на листы вызы вает их излишнюю деформацию, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, занося снег на чердак. Тогда «народная мудрость» в этом случае советует подложить под ши фер рубероид, что, в свою очередь, вызывает необходимость сплошной обрешетки. Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля устраивают на кровлях с уклоном более 27% по деревянной обрешетке. Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная от карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с пра вой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1–2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоянии 80–100 мм от ниж ней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2–3 мм. 434
Дом своими руками
Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на рас стоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к об решетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3–4 мм. Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке. В покрытие волнистые листы укладывают: в поперечном направ лении — справа налево (обращаясь лицом к коньку) с перекрытием од ного листа другим на одну волну; в продольном направлении — снизу вверх с перекрытием ниже уложенного ряда укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58% и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направле ние господствующих в данном районе ветров, чтобы открытые кром ки продольных стыков были обращены к подветренной стороне. Крыть крышу можно двумя способами: со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам лис тов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок лис тов во всех рядах, укладываемых выше. Для укладки по первому способу заготовляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на скате в продольном направлении будет ступенчатой. По второму способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой. Листами с долевой обрезкой волн рекомендуется покрывать относительно узкие по уклону, но длинные в поперечном направлении скаты. Широкие по уклону, но короткие в поперечном направлении скаты покрывают листами со срезанными углами. Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60 Ч 60 мм. На таком основании продольная на хлестка листов будет плотной, листы прочно лежат на бруске обрешет ки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферны ми гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из под шайбы не выступит остаток смазки. 435
Дом
Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в по перечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпо следними у фронтонного свеса, а в продольных — у конька. Чтобы из бежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величи ны выноса карнизного свеса. Покрытие из плоских асбестоцементных плиток (этернита) по сво им характеристикам близко к черепичной кровле при несколько мень шем сроке службы (30–40 лет). Она легче и менее трудоемка.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Обрешетка» з дисципліни «Будинок: Практичні рекомендації з будівництва та купівлі власного житла»
