При обустройстве рекреационных зон на дачном участке возникает проблема с их мощением. А мостить или обустраивать иное твердое покрытие надо обязательно, чтобы после дождя можно было там на ходиться и не пачкать или мочить обувь и чтобы они имели привле кательный вид и гармонировали с окружающим пространством. Обустройство твердого покрытия ведется путем прямой отливки «камней» из бетона на таких площадках. Такое покрытие имеет ряд преимуществ перед «сплошным», т.е. отлитым единой плитой или замо щенным тротуарной плиткой. Покрытие состоит из отдельных плит, достаточно больших по площади (и на них можно свободно ставить столы и стулья, как на сплошную поверхность). В тоже время, расстоя ния между такими плитками несколько сантиметров, и в «щелях» растет трава, что обеспечивает отличный отвод воды даже при интен сивном дожде и хороший дренаж. Такую площадку легко убирать, доста точно пройтись струей воды из шланга, и вся пыль смывается в щели. Площадка достаточно декоративна и со временем, когда трава плот но забивает щели, а бетон покрывается мхом, великолепно вписыва ется в травяной газон, граница между дорожкой, газоном и площадкой не режет глаз, а трава газона как бы плавно исчезает и начинается площадка. Ну, и наконец, такая площадка очень дешева в изготовлении, по скольку не требует абсолютно никакой подготовки поверхности, из готавливается на месте, долговечна. Благодаря технологии, ее можно 440
Дом своими руками
«вписать» в любые габариты. А форма «камней» ограничена только вашей фантазией. Почему «камней»? Потому что практически все, кто их видел впервые, спрашивали — слушай, а ты где таких камней на брал? И главное, как они хорошо друг к другу подошли! И в самом деле, на 2–3 й год бетон, подернутый лишайником, очень трудно отли чить от камня известняка. Итак, устройство площадки начинаем с изготовления гибкой опа лубки. Из полосы оцинкованного железа делаем кольцо. Ширина поло сы примерно сантиметров 15–20. Торцы полосы соединяем с помощью кусочка фанеры и 4 х саморезов так, чтобы фанера находилась снару жи кольца. Диаметр кольца — сантиметров 70–100. Края опалубки долж ны быть как можно более ровными. Желательно изготовить 3–4 кольца и разных по диаметру — работа по устройству площадки пойдет зна чительно быстрее. После этого придаем опалубке желаемую форму и устанавливаем на то место, где будем отливать «камень». После установки лопатой подрубаем дерн по периметру будущего камня и (убрав кольцо) снимаем его. Снятый дерн можно использо вать как садовую землю (предварительно выбрав из него корни травы). Или использовать как есть для озеленения (задернения) по своему ус мотрению. Дерн снимается на глубину корней травы или чуть глубже, на глубину гумусного слоя. Вообще говоря, можно снять дерн сразу со всей площадки и, отсыпав ее песком, устанавливать опалубки сразу в него. В некоторых случаях это может ускорить работу. Опалубку опускаем в образовавшееся углубление и тщательно выставляем с помощью уровня так, чтобы ее края были горизонталь ны во всех направлениях. Верхний край опалубки должен выступать сантиметров на 5 над краем углубления. Снаружи опалубки вбиваем небольшие колышки, чтобы зафиксировать форму опалубки и придать ей некоторую конусность с сужением вверх (легче будет снимать). После этого засыпают в опалубку песок так, чтобы до верха оста валось 5–10 см, и тщательно и обильно проливают его водой и по воз можности — уплотняют, т.е. делают песчаную подушку. Она обеспечит амортизацию и хороший дренаж под плитой. Затем, залив на полови ну глубины опалубки бетоном, укладывают арматурную сетку. Ее сле дует вырезать заранее по контуру будущего камня. Затем доливают бетоном до кромки опалубки с небольшим избытком. Бетон можно 441
Дом
применять достаточно тощий — цемент:песок — 1:3–1:5. Армирован ный, он выдержит значительную нагрузку. Стараясь не нарушить горизонтальность опалубки, снимают излиш ки бетона с помощью гладилки — доски с гладко оструганной гранью. Чтобы процесс шел успешнее, сбрызгивают поверхность бетона водой, а гладилку ведут по поверхности легкими вибрирующими движениями. После выглаживания поверхность бетона можно пожелезнить. Это значит, что еще сырой свежеуложенный бетон посыпают чистым це ментом (слой — 2–3–5 мм). Можно использовать цветной цемент. Железнение значительно укрепляет верхний слой цемента, делает верхний слой влагонепроницаемым, а следовательно — значительно более стойким к циклам заморозок оттепель. Желательно железнить через сито или самым свежайшим цементом, иначе крупные комочки его застынут неприятными потеками на поверхности и их придется дополнительно стесывать. На следующий день, когда бетон схватится, опалубку аккуратно сни мают, оттянув ее вогнутые части и вытаскивая ее вверх по всему периметру. С кромки камня снимают фаску (т.е. делают края закруглен ными), чтобы края не скалывались. И, придав опалубке другую форму, отливают следующий камень. Так, камень за камнем, отливают всю площадку. Необходимо следить, чтобы перепад высот у камней не был большим — максимум несколько миллиметров.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «СООРУЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА» з дисципліни «Будинок: Практичні рекомендації з будівництва та купівлі власного житла»
