Наиболее экономичны по расходу материалов и трудоемкости возведе ния каркасные стены. Они требуют в 1,5–2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке. Главный враг каркасных стен — влага во внутренней полости карка са. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внут ренних помещений бани устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утепли телем и внутренней обшивкой. Основные требования к конструкции стен и потолка парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потери тепла, и хорошая герметичность при нормальном воздухо обмене. Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые и каркасно го типа из за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла: при температуре на полке парилки 100° и наружной температуре воз 382
Дом своими руками
духа 20° наружная поверхность кирпичной стены прогревается до 30°, бревенчатой — до 29°, каркасной с тепловой изоляцией — до 26°. Тепловые потери кирпичных и бревенчатых стен равны при увели чении толщины кладки до 52 см. Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполни телями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1 м2 каркасной стены составляют 170 кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной. Для стен парилки используют высушенные доски толщиной 20–30 мм из лиственных пород дерева — осины, березы или липы, ко торые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопро водность. Для обшивки можно применять доски из сосны или из лиственницы. Для внутренней поверхности предбанника пригодны лю бые сорта древесины. При обшивке парилки доски располагают вер тикально и плотно подгоняют друг к другу, делая выборку в паз или четверть. Под внутреннюю деревянную облицовку подкладывают паро изоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Особенно тщательно надо выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка со стенами. Для этого при обшивке стен вверху оставляют по 150–200 мм пароизо ляционного материала, который подгибают при обшивке потолка. С наружной стороны каркас бани обшивают сосновыми или еловы ми досками, которые располагают горизонтально, что обеспечивает жесткость здания. Применяют различные варианты сочленения досок. При обшивке встык под доски следует проложить гидроизоляционный слой из рубероида или толя. Промежуток между внутренней и внеш ней обшивкой заполняют теплоизоляционным материалом, толщина которого зависит от его теплопроводности. Углы бани, а также короб ку двери и окна с внешней и внутренней стороны обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную стену покры вают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окраши вают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме того. краска не пропускает пар. 383
Дом
Подшивку потолка сауны выполняют строгаными досками толщи ной 20–30 мм. Доски прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3–3,5 раза больше толщины доски. Для пароизоляции потолка при меняют те же материалы, что и для стен. Поверх пароизоляции укла дывают слой утеплителя. Стены бани состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Внутреннее пространство между обшивками заполняют утеплителем. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвя зок, стоек и ригелей. Ширина элементов рамы влияет на теплотехни ческие качества стен: пространство между обшивкой заполняется утеплителем, его толщина равна ширине стоек рамы. Поэтому предва рительно следует определить размер рам. Желательно, чтобы каждая стена состояла из отдельной рамы. Масса ее в зависимости от породы дерева и влажности древесины может достигать 150–200 кг, для монта жа понадобится 5–6 человек. Монтаж каркасных стен начинают с устройства цокольной обвязки из антисептированных досок сечением 50 Ч 100 мм. Перед началом работ с помощью отметок на обноске уточняют разметку стен здания. Доски цокольной обвязки укладывают наружной гранью по наружному контуру стены и соединяют гвоздями в углах, а при необходимости сращивания — и на стыках в полдерева. При этом длина соединения должна составлять две толщины доски. Все соединения цокольной обвязки выполняют на опорах. Доски цокольной обвязки укладывают строго горизонтально. При небольших отклонениях это может быть достигнуто за счет уст ройства прокладок из 2–3 слоев толя или антисептированных кусков досок различной толщины. Горизонтальность контролируют уровнем. Прямоугольник цокольной обвязки проверяют промером диагоналей. Рамы каркаса сколачивают рядом с местом их установки на ровной площадке. Расстояние между осями стоек — 0,6 м. При необходимости устройства в стене проемов, а также в местах примыкания к другим стенам и перегородкам это расстояние может изменяться, но не пре вышать 1 м. В местах расположения оконных и дверных проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок. При необходи 384
Дом своими руками
мости добавляют надпроемные и подоконные стойки. В местах примы кания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Обвязки, стойки и ригеля соединяют гвоздями. При необходимости обвязки сращивают так же, как и доски цокольной обвязки. Обвязку соединяют только над стойками. После сборки рамы промерами по диагоналям проверяют ее прямоугольность и скрепляют временными раскосами, которые должны связывать обвязку и стойки рамы, но не выступать за пределы ее контура, чтобы не мешать дальнейшей сборке. Сборка стен каркасного типа начинают ее с образования одного угла. На цокольной обвязке монтируют одну раму и после выверки вертикальности по отвесу закрепляют ее временными подкосами. Затем под прямым углом монтируют вторую раму и также после вывер ки вертикальности закрепляют подкосами. Для большей устойчивости верхнюю и нижнюю обвязки смонтированных рам скрепляют в углу примыкания досками. После установки всех рам еще раз проверяют их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки, затем крепят к цокольной обвязке и между собой. Нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке гвоздями. При соединении рам можно использовать решения, применяемые при сборке домиков из щитов. По верху рам каркаса кладут подбалоч ную обвязку из брусков сечением 50 Ч 80 мм. Эта обвязка не должна стыковаться в местах расположения стыков верхней обвязки и рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями. Обшивка каркаса выполняется в зависимости от имеющихся мате риалов. Каркасно обшивные наружные стены можно оштукатурить. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, кото рая придает стенам жесткость, по ней набивают штукатурную дрань. Если зашивки выполнить горизонтальными рядами, для повышения устойчивости здания рекомендуется на каждой стороне каркаса устано вить по два раскоса разного направления. Варианты конструкций панельных стен:
· гидроизоляция; · кирпичная облицовка (в 1/2 кирпича); · деревянная обшивка; · мягкая древесно волокнистая плита (ДВП) С наружной стороны строения можно выполнить чистую зашивку из строганых досок в четверть или обшить нестрогаными досками (вкосую), а по ним — строганными. Доски обшивки крепят одним 60 миллиметровым гвоздем к каждой стойке каркаса. Панельная баня, встроенная в каменное здание, может не иметь каркаса. Каменная стена в этом случае поддерживает облицовку бани, а каркас заменяется рейками, прибитыми к стене. Под рейки надо обя зательно проложить гидроизоляцию из нейтрального непахучего мате риала. И вообще, надо помнить, что непосредственный контакт дерева с каменными и бетонными конструкциями недопустим из за быстрого загнивания дерева. Конструкции внутренних панелей, обшивки, паро изоляции у встроенной бани те же, что и у отдельно стоящей. Толщина настенных реек встроенной бани определяется толщиной необходимой теплоизоляции. Если стены имеют толщину жилого зда ния, то рейки обычно берут сечением 50 Ч 50 мм. Рейки устанавлива ют либо вертикально, либо горизонтально на расстоянии 60 см. Когда скамьи или печка крепится к стене, рейки следует прикрепить к стене болтами в соответствующем месте. Чтобы оставить воздушное простра нство за панелью, нужное число перекрестных реек прибивают к кре пежным рейкам через пароизоляцию. Изнутри стены обшивают 16 миллиметровыми досками в зависи мости от эксплуатационных характеристик помещения. В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки. В качестве утеплителя можно использовать минераловатные плиты, мягкие древесноволокнистые плиты, опилки с добавлением извести и алебастра и т.п. Чтобы предотвратить уплотнение утеплителя (типа минеральной ваты), которое приводит к ухудшению теплозащитных качеств стены, 386
Дом своими руками
к стойкам каркаса между обшивкой крепят горизонтальные деревян ные бруски с шагом 0,3–0,5 м в шахматном порядке. После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок. Конструкция каркасной бани Баня состоит из двух помещений: раздевалки предбанника и совмещен ной моечной парилки. Оба помещения утеплены и обеспечены есте ственным и искусственным освещением. Окно предбанника выходит на Северо Запад и в вечернее время оно освещено лучами заходящего солнца. Под скамьей лежанкой предбанника устроены ящики для хра нения банного инвентаря. Топка печи производится из предбанника, из него же имеется вход в моечную парилку. Перегородка и дверь между моечной и предбанником выполнены как теплоизолирующие конструкции. Источником тепла служит кир пичная печь каменка оригинальной конструкции, выполненная с соблюдением противопожарных требований (возможен и вариант с ме таллической печью). В топливник печи вмонтирован змеевик диамет ром 25 мм, который соединен с баком для горячей воды емкостью 40 литров. Бак подвешен к наружной стенке на кронштейне из угол ка 20 Ч 20 мм. Соединительные трубы снабжены сливным, водоразбор ным шаровым краном. В помещение моечной парилки устроен полок шириной 800 мм, расположенный на высоте 350 мм над полом. Пол в моечной парилке бетонный. Он снабжен сливным трапом и снизу утеплен пенопластом. Устройство утепленного пола позволи ло отказаться от необходимости сооружения полка на втором ярусе. Традиционные деревянные решетки, укладываемые на пол, были заме нены на утепленные коврики из жесткого пенополиуретана, что гораз до комфортнее и гигиеничнее. Размеры помещений бани были выбраны исходя из соображений минимизации расхода пиломатериалов. Например, внешний размер бани принят 2,4 Ч 3,6 м, что соответствует длине нижней и верхней обвязок (2,4 + 3,6 = 6 м). Высота стоек каркаса стен принята 2 м (2 + 2 +2 = 6 м) и т.д. Устройство теплых полов по насыпному грунту обусловило необхо димость сооружения ленточных фундаментов, которые одновременно 387
Дом
с передачей нагрузки на основание служат и подпорными стенками для подсыпки. Фундаменты выполнены из монолитного бетона в пере ставной опалубке, которая крепилась на ранее уложенные бетонные блоки размером 190 Ч 200 Ч 390 мм. Толщина стенок фундамента 200 мм. Верх фундамента выравнивался цементным раствором. По верхне му обрезу фундамента была выполнена горизонтальная гидроизоляция (два слоя рубероида на битумной мастике). Стены бани каркасные. Это, кроме всего прочего, позволяет выпол нять отделку и изоляционные работы сразу после возведения каркаса. Все элементы каркаса (горизонтальные обвязки, стойки, средники, подкосы, ригели и т.д.) выполнены из досок 50 Ч 100 мм на гвоздевых соединениях. Снаружи каркас обтянут пергамином и обшит строганы ми досками толщиной 25 мм. Стыки между досками закрыты нащель никами из рейки 20 Ч 30 мм. Межстоечное пространство утеплено минеральной ватой объемным весом 80–100 кг/м3. Изнутри каркас об шит строительной алюминиевой фольгой на бумажной основе. Внут ренняя отделка — из осиновой вагонки, пришитой оцинкованными гвоздями. Крыша бани двухскатная, бесчердачная и довольно пологая (ук лон 1:4), что не создает большого затенения на садовом участке. Кро ме того, это позволило сэкономить строительные материалы и увеличить высоту внутренних помещений. Термоизоляция и пароизо ляция в совмещенной кровле устроена так же, как в стенах. Внутренняя перегородка между моечной и предбанником состоит из двух частей. Возле печи она выполнена несгораемой, толщиной 120 мм из кирпича, а за пределами разделочных разрывов — деревян ной, каркасного типа с утеплением матами из минеральной ваты тол щиной 50 мм. Кирпичная часть перегородки является одновременно частью печи и, нагреваясь вместе с ней, служит аккумулятором тепла. Со стороны моечной деревянная перегородка имеет пароизоляцию из алюминиевой фольги. Дренажная система решена несколько необычным образом. Гидрав лический затвор вынесен в приямок, расположенный за пределами бани, и служит препятствием для проникновения запахов из канали зации. В приямок установлена емкость из нержавеющего материала. Вода с пола поступает в приямок по прямой канализационной трубе 388
Дом своими руками
диаметром 100 мм, на которую надет резиновый рукав, опущенный на дно емкости для воды. Дренажная система для удаления воды:
· канализационная труба; · резиновая гибкая трубка; · дренажный колодец с крышкой; · емкость для воды; · дренирующий слой. Баня на своем участке всегда «к вашим услугам!». В баню приглаша ют только близких людей, в ней тихо, чисто, уютно и тепло. Никто не мешает и не торопит насладиться прелестями банной процедуры. Тепловой режим можно выбрать по своему вкусу. Баня — праздник для души и тела! Кроме прямого назначения, садоводы зачастую использу ют баню как временное жилье, помещение для стирки и сушки белья, сушки ягод и фруктов или грибов и лекарственных трав. Перегородки в бане После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные поме щения с помощью перегородок. Деревянные перегородки устанавли вают на балки или лаги. Если перегородка находится между основными балками пола и параллельна им, для нее устанавливают дополнитель ную балку, которая опирается на ригели, врубаемые в соседние основ ные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку. Перегородки бывают сплошные дощатые — одинарные или двойные, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением, каркасно обшивные. Устройство каркасной перегородки:
· стойка каркаса; · верхняя обвязка; · нижняя обвязка; · ригель; · проем для оконного блока; 389
Дом
· обшивка; · доски; · обвязка; · балка (лага); · звукотеплоизоляционный слой; · бруски 40 Ч 40. Простые дощатые перегородки делают из остроганных с одной стороны обрезных досок толщиной 0,04–0,05 м и шириной 0,1–0,2 м. Более широкие доски не следует применять, так как они могут покоро биться. Лучше использовать доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней ще лей. Обрезные доски соединяют между собой на круглых шипах диа метром 8–12 мм, располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60–80 мм. В месте установки перегородки на стенах шнуром с помощью отвеса отбивают вертикальные линии. Линии проводят также на балке и на потолке и прибивают по ним бруски (40 Ч 40 мм), образующие пазы шириной, равной толщине используемых досок. Один из брусков не доводят до стены на 0,2–0,3 м, чтобы можно было свободно встав лять в паз доски перегородки. На балку можно набить направляющие бруски. Доски перегородки для компенсации возможной усадки стоек дома должны быть короче высоты помещения на 40–50 мм. Доски вставля ют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя их с помощью шипов или четвертей, чтобы получить пере городку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором. Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала (минеральная вата или плиты из нее). Толщина досок — 19–25 мм (с четвертями). За зор между рядами досок — 40 мм. Его получают с помощью двух брус ков 40 Ч 40 мм, прибитых к балке и потолку. Сначала собирают одну 390
Дом своими руками
сторону перегородки, заводя доски по очереди в пазы, затем аналогич ным образом собирают другую сторону, одновременно закладывая утеп литель (звукопоглотитель). К нижнему бруску доски можно прибивать гвоздями, а верхние концы досок остаются свободными и держатся за счет пазов. Отделка двойной перегородки не отличается от одинарной. Наиболее экономичной является каркасно обшивная конструкция перегородок. Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок. Его устанавливают на балку или ригель прибивают к стенам. Верхняя обвязка каркаса не должна доходить до потолка на 10–20 мм, а зазор конопатят паклей с гипсовым раствором и закрывают с двух сторон брусками. Для установки дверной коробки в перегородке в каркасе устанавливают дополнительные бруски. Перекрытия Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые, за ис ключением того, что внешняя обшивка верха встроенной бани заменя ется крышей. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло и пароизоляцию. Устройство потолка:
· подшивные доски потолка; · балочный брус; · накатная обшивка; · утеплитель; · пароизоляция. При наличии чердака потолок делают и по иному: поверх досок потолка наносят обмазку из глины толщиной 1,5–2 см, а для утепления делают засыпку из древесной щепы, смоченной раствором цемента, толщиной 15–17 см. Подойдет и какой либо другой утеплитель. Если утеплителя окажется мало и на потолке будет конденсироваться пар, надо толщину утеплителя увеличить. Основным несущим элементом являются балки, опирающиеся кон цами на стены. На боковые грани вдоль балок прибивают бруски, 391
Дом
служащие опорой для щитов наката, которые несут паро и теплоизоля ционный слой. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу при крепляют потолок. Балки перекрытий выполняют из древесины хвойных пород (сосны, ели). Перед укладкой деревянные балки антисептируют, а боковые поверхности их концов, опирающихся на кирпичные стены, оберты вают толем в два слоя. Торцы балок оставляют открытыми. В кирпичную стену балки заделывают так, чтобы в отопительный период сюда не проникал теплый воздух и не соприкасался с тонкой холодной наружной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загниванию древесины. Деревянное перекрытие:
· балки; · черепные бруски; · щиты наката; · пароизоляция (пергамин); · утеплитель (минераловатные листы); · доски; · подшивка потолка; · анкер; · гидроизоляция (толь). Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм. Торец ее сле дует выполнять скошенным, просветы между торцом и задней стенкой гнезда — 20–30 мм. Внутреннюю поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором. Иногда при опирании балок на стену ее тре буется подрезать. Резкое изменение поперечного сечения балки может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого, подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым углом к направлению воло кон. Во всех случаях длина опорной площадки подреза должна быть не более высоты сечения балки. Щиты наката — два ряда досок из низкосортной древесины, сколо ченных во взаимно перпендикулярном направлении, готовят заранее. 392
Дом своими руками
Зазоры между ними и балками — 5–10 мм. Перед изготовлением щитов следует составить план их раскладки на перекрытии (с указанием раз меров). Готовые щиты маркируют в соответствии с планом. Щит на ката, уложенный на черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок. После изготовления щиты нужно антисептировать. Противопожар ную обмазку наносят только на чердачном перекрытии после оконча ния его устройства. Для удобства сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после антисептирования. Теплоизоляционный слой укладывают на чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши. Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на кирпичной кладке стен, выложен ных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 50–60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамина или рубероида. Работы по установке балок завершаются за делкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2–3 ряда кладки с таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху. Пол в бане Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиня ные, бетонные и покрытые плиткой, главное — обеспечить отток воды из бани. Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприят ный «тепловой удар», сила которого зависит не только от температу ры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол. По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробко выми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подстав 393
Дом
ках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив, таким образом, его просушивание. Если площадь пола достаточно велика, то деревян ный настил формируют из нескольких секций. В парной полы делаются или деревянные, или кафельные. И ника кого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если ба ня русская, то вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть ее на пол просто невозможно. Да и мыть пол вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все таки лучше настелить на пол кафельную или ей по добную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все таки довольно быстро «затаптывается», и привести его в «при личное» состояние через год два будет уже затруднительно. А плитке все это просто не грозит — и вода с нее хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные «трапики» или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные «трапики» обойдутся, конечно, не сколько дороже, чем просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3–4 года обойдется еще дороже. Поэтому лучше сразу не эко номить. Если у вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого при ема «сауны» все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.
· выравнивающая цементная стяжка; · напольное покрытие (керамическая плитка); · водосливная труба; · деревянная решетка; · водосточная решетка; · щит гидрозатвора; · приямок; · бревенчатая стена; · плинтус; · поглощающая яма; · дощатый протекающий пол; · асбоцементные трубы; · внутренняя обшивка стены; · лаги; · лоток; · дощатый непротекающий пол; · глина. Для стока воды, как было указано выше, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы че рез это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из кана лизационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25 Ч 25 см, установленные на песчаном или бетонном подсти лающем слое. При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это рассто яние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязатель но пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепро 395
Дом
ницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен «накладывался» на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала. Для небольшой бани размером примерно 2 Ч 2 м пол целесообразно настелить на лаги, опи рающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку. Сле дует учесть, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной — на 3 санти метра ниже уровня раздевалки. Абсолютно недопустим в бане пол из каких либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере бани они станут выделять вредные газы. Чтобы бетонный пол был более теплым, его не очень трудно сделать двухслой ным с прокладкой из минеральной ваты или стекловаты, керамзита или другого теплоизоляционного материала. В продажу поступает вспученный песок — перлит, обладающий исключительно высокими теплоизоляционными свойствами. Нет дру гого материала с такой низкой теплопроводностью. Не случайно по этому перлит используют в криогенной технике для теплоизоляции, в частности, сосудов с жидким азотом. Перлит очень легкий материал, работать с ним можно только в закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков. Теплоизоляцию пола выполняют в виде цементной стяж ки, для чего необходимо приготовить смесь из перлита и цемента, затворенную водой. Надо сказать, что перлит — материал специфи ческий, и к нему надо приноровиться. Чтобы сделать из него раствор для стяжки, можно рекомендовать следующую технологию. Насыпаем осторожно два ведра перлита, чтобы он не разлетелся, в какую нибудь емкость, например в корыто для стирки белья. Так же осторожно вольем в емкость одно ведро воды и хорошенько все пере мешаем. При этом образовавшаяся масса уменьшится в объеме. Затем всыпаем 1/2 ведра цемента марки «300» или «400». Снова перемешаем. Добавляем еще 1/2 ведра воды и опять перемешаем. Смесь снова зна чительно уменьшится в объеме, поэтому можно всыпать еще одно вед ро перлита и смесь перемешать, долив еще немного воды — 0,5–1,0 л. Смесь в результате получается сухая, рассыпчатая, хочется еще доба вить воды. Однако не следует спешить. При дальнейшем перемешивании смесь становится все более пла стичной, вода начинает выступать как отдельная фаза. Смесь готова, 396
Дом своими руками
и ее можно укладывать на нижнюю бетонную плиту слоем толщиной несколько сантиметров. Через 5–6 дней, когда такая стяжка схватится, можно сверху снова бетонировать или выложить пол метлахской плит кой на обычном цементном растворе. Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плин тусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него и стекающая со стен влага за плинтус не попадала. И еще один маленький секрет монтажа непротекаемых полов. Ко нечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, ина че после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить баню, после чего подогнать пол и закрепить его окончатель но. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но мини мальные. Вариант изготовления пола и канализации без водяного затвора. Поднимается цоколь на 2–3 кирпича. К сливной трубе внутри бани крепится колено, его диаметр может быть и 50 мм. Верх колена должен быть приблизительно на 3–5 см ниже уровня пола. Далее пол залива ется шлаком на цементе 1:10. Поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. На сливное колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. После застыва ния цемента мячик достаточно легко отделяется от пола. Он то и бу дет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду, а затем ложась назад в отлитое седло, перекрывая выход запахам и холодному воздуху. Окна Окна в бане делают небольшими. Ведь яркая освещенность внутри бани ни к чему. Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5% площади пола. Окно следует располагать так, чтобы в него можно бы ло смотреть, сидя на скамье. Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане.
397
Дом
Окно парилки:
· обшивка бани; · каркас; · коробка; · отлив; · раскладка; · стекло; · замазка; · уплотняющий шнур; · наличник; · оконный блок: Форма и габариты окон тоже своеобразна. Форма окна представ ляет собой квадрат или лежачий прямоугольник. Размещают их длин ной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной — 30 Ч 40, 40 Ч 60, 60 Ч 80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше. Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола. Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвиж ки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной кор розии. Петли открывающегося окна следует «спрятать». Двери Входная дверь бани устанавливается с южной стороны, чтобы не попа дала в зону косых дождей. Дверь на шпонках прочна, проста в изготов лении и малотеплопроводна. Собирают из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжима ют, наносят риски для выборки пазов под шпонки 398
Дом своими руками
Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был оди наков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их трапецие видная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100–150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки. При толстых шпонках дверь коробится мень ше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подго няют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертыва ют, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее. Двери из брусков могут быть сплошными или решет чатыми в зависимости от назначения. Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, вы равнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древес новолокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше выс верливать, чем долбить; диаметр отверстий — 10–15 мм. Нагели дела ют из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею. Филенчатые двери cобирают из простых брусков, а также с фаска ми и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15–20 мм, куда встав ляют филенки. Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, пло ские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесноволокнис тых или древесностружечных листов, досок. Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной 44–50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких 399
Дом
досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь. Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40–50 миллиметровых досок. Предвари тельно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обре зают по ним, обрабатывают края на скос. Из за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстоя ние между пазами. Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чи стоте 54 Ч 110 мм. Сначала бруски строгают по размеру, размечают рис ки для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают дре весину «на ус» в местах сопряжения. Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спору нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления две ри, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно ни было специальное, — очень плохой теплоизолятор. Конечно, мож но было бы обойтись совсем без стекла в двери — это и тепло позво лит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед. Представьте, что кому то плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устро ить. Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко нас тоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские, и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки ста новится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием. Для 400
Дом своими руками
устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а зака ленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопус тимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям. И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять таки из соображений безопас ности. Даже если человеку стало плохо и никто этого не заметил, так все таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув ее, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воз духа и, следовательно, многократно увеличивает вероятность того, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений, ника ких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шари кового или ей подобного типа. Установка дверей в сруб Какое минимальное расстояние от угла сруба должно быть до двери? При планировке получается: чем ближе к углу, тем удобней. Но близко к нему тоже не подойдешь. Необходимо запланировать не менее 50 см от угла. В первую очередь выполняют порог двери, или так называемую нижнюю связь стоек дверной коробки. Это делается дня того, чтобы невозможно было выбить дверь со стойками внутрь бани. Пазы выпол няют при помощи топора и стамески. Разметив длину порога и утопание его в бревне сруба, запиливают ножовкой в этих местах на 40 мм выше от половины диаметра бревна перпендикулярно плоскости стены. Концы порога обрабатывают топо ром, контролируя горизонтальность уровнем. Плоскость площадки необходимо прострогать шерхебелем. Далее запиливают пазы размером 100 мм снаружи порога и 50 мм внутри, глубиной 40 мм. Устанавливать дверную коробку возможно одновременно с устрой ством сруба. Для этого дверную коробку закрепляют вертикально с по мощью бруска, а коробку связывают поверху временной перемычкой, чтобы не было перекоса.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Панельная (каркасная) баня» з дисципліни «Будинок: Практичні рекомендації з будівництва та купівлі власного житла»
