Монолитный колодец свободен от недостатков, присущих колодцам из бетонных колец. Такой колодец можно сделать своим силами. Для изготовления монолитного колодца необходимо изготовление внеш ней и внутренней опалубки, которая соответствует размерам будущего колодца. Размеры колодца могут быть уменьшены, например, до 90–80 см. Уменьшение размеров существенно сократит объем вы нимаемого грунта при копке, но сама копка в ограниченном прост ранстве будет затруднительна. Высота стенок опалубки — 50–60 см. Поскольку отливка стенок колодца будет идти методом «скользящей опалубки», т.е. опалубка перемещается по мере роста конструкции, она должна быть легко собираема и так же легко разбираема. Устройство внешней части опалубки не нуждается в описании. Вну тренняя часть опалубки должна быть сделана так, чтобы после затвер дения бетона ее можно было бы легко удалить. Одно из решений — две противоположные ее стенки после удаления скрепляющих элемен тов, например гвоздей или шурпов, должны иметь возможность сво бодного наклона, перемещения и удаления их вверх. Вслед за ними удаляются и две оставшиеся стенки. Для получения более гладкой по верхности шахты плоскости, обращенные к бетону, можно покрыть тонкой оцинкованной сталью или пластиком. Для колодца выбирается место, максимально удаленное от туалетов (не менее 20 м), дренажных канав, компостных ям и прочих источни ков ядовитых стоков. На выбранном месте устанавливается опалубка и производится разметка площадки. Затем производится выемка грун та на глубину 60–70 см и на 30–40 в стороны от внешней опалубки. 342
Дом своими руками
Грунт в котловане утрамбовывается и на нем устанавливается внутрен няя опалубка. Далее следует приступить к установке и вязке арматуры. По углам колодца устанавливаются 4 вертикальных прутка. Их можно слегка углубить в грунт. К ним по всем четырем сторонам прикрепляют гори зонтальные прутки. Длина вертикальных прутков — 120–180 см, а гори зонтальные не должны доходить до стенок внешней опалубки на 2–2,5 см. Диаметр вертикальных прутков 8–12 мм, горизонтальных — 6–10 мм. Шаг укладки горизонтальных прутков — 10–15 см. Соединение прутков между собой делают стальной проволокой диаметром 2,5–3 мм, выполняя обычную стяжку скрутку. Наращивание вертикальных прутков, сложенных вместе на длине 20–25, делается также с помощью двух трех стяжек проволокой. Желательно перепле тать проволокой между собой и горизонтальные прутья. Для облегче ния входа бетонного корпуса колодца в грунт во время копки желательно его нижнему торцу придать соответствующую форму. Та ким образом, на торце получается «нож», срезающий грунт под действием силы тяжести. Получить ее можно любым удобным спосо бом, например, положив на дно опалубки при первой заливке деревян ные планки со скосом. Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использо вать чистый песок и только гранитную щебенку. Заливку бетоном лучше вести малыми порциями, не допуская образования пустот и ра ковин. После заливки первого пояса (не менее чем через 7 часов) опа лубку снимают и перемещают выше. Ее устанавливают так, чтобы она на 5–7 см заходила на отлитый ранее бетон. Вынутый грунт засыпают вокруг первого слоя бетона. Следующие слои льются таким же обра зом. По мере роста конструкции пользуются стремянкой. Для уста новки опалубки можно использовать любые подпорки из досок или брусков. Необходимо строго выставлять опалубку по уровню и своевре мено наращивать арматуру. Первый этап заливки делается до высоты 1,5–2 метра. При дости жении этой высоты целесообразно сделать первую копку и опустить отлитую конструкцию до уровня земли. Копка, естественно, ведется изнутри, а подкапывать конструкцию нужно по периметру равномерно, не допуская каких либо ее наклонов. 343
Дом
А кроме того, копку нужно вести несколько шире, чем бетонный корпус колодца. Это облегчит его естественное движение вниз. Второй, третий, а если потребуется и четвертый этап, заливки аналогичны. А вот этапы копки — различны. Прежде всего, делать ко лодец рекомендуется в наиболее сухое время года, когда уровень грун товых вод минимален. Первый этап может быть выполнен одним человеком. Дальнейшие этапы можно делать втроем. Первый номер — наполняет бадью с грунтом в колодце, второй — поднимает ее, а тре тий относит грунт. Наличие защитной каски и спасательного пояса у первого номера — обязательно! Копка последнего этапа, как правило, ведется до слоя, в котором уже не удается справляться с потоками воды или явно появились ключе вые фонтанчики. Желательно для последнего этапа, когда определя ется момент окончания копки, присутствие человека, имеющего опыт определения такого момента. Если место копки не находится на возвы шенном месте, то глубина копки обычно лежит в пределах 4–8 м. Перед выполнением последнего этапа нужно заготовить осиновые бревна для пола колодца. Бревна должны быть диаметром 20–22 см, а их длина должна быть такой, чтобы концы бревен выступали за внеш ний край колодца на 8–10 см. Бревна нужно расколоть вдоль пополам. После завершения копки их нужно подвести под корпус колодца. Если такой пол делается, то на него следует бросить несколько ведер хорошо промытой гранитной щебенки. Сначала слой крупной, а потом слой мелкой — таким образом, внизу колодца получится фильтр и демпфер для водяных струек. Ни в коем случае нельзя использовать щебенку с содержанием известняка — вода в колодце будет мутной. Первую воду колодец будет набирать медленно. Она наверняка будет мутной и невзрачной. Некоторые авторы рекомендуют бросить в первую воду столовую ложку хлорной извести (хлорки). Первую воду через несколько часов следует откачать, а когда уровень воды будет совсем низким, перенести шланг к колодцу и под напором промыть его стенки. Не следует сразу отрезать концы вертикальных прутков — есть веро ятность осадки колодца. Колодец нужно накрыть щитами и дать ему постоять не менее года, после чего можно приступить к возведению колодезной надстройки.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Монолитный колодец своими силами» з дисципліни «Будинок: Практичні рекомендації з будівництва та купівлі власного житла»
