Растворы для облицовки вертикальных поверхностей, приготовляе мые на цементе марки 400, имеют состав «вяжущее:заполнитель» — 1:6 в массовых частях, на цементах марки 500–600 — 1:8. Для увеличения пластичности в раствор вводят пластификаторы, например 5% ный водный раствор мылонафта в количестве 1,2 кг на 1 м3. Подвижность таких растворов 5–6 см: марка — не ниже 50. Для настилки плиточных полов растворы, приготовляемые на це менте марки 400, имеют состав 1:3, на цементах марки 500 — 1:3,5. Для уменьшения усадки при отвердении раствора используют круп ный песок с размерами зерен 1,2–3 мм. Подвижность растворов 5–6 см, марка — не ниже 150. Составы цементно песчаных растворов Дозированный и тщательно перемешанный состав из вяжущих и запол нителей называют сухой растворной смесью. Готовят такие смеси централизованно на растворных заводах. Приготовленная смесь рас фасовывается в бумажные мешки массой 20 кг. Каждую партию при готовленной сухой растворной смеси снабжают паспортом биркой, где указаны состав, объем и срок хранения смеси. Смесь пригодна к упот реблению, если мешки, в которых она хранится, не разорваны, не на мочены, имеют паспорт бирку и нет признаков комкования. Сухие растворные смеси затворяют непосредственно на рабочем месте. Сухую смесь сначала засыпают в емкость, затем добавляют воду и пе ремешивают до однородности состава. Применение сухих смесей позволяет быстро приготовлять требуемое количество раствора необ ходимого качества. Затворение сухих растворных смесей Для защиты от агрессивных воздействий окружающей среды настилку плиточных полов и облицовку стен выполняют на кислотоупорных растворах марки 150–200, которые состоят из вяжущего, заполните ля, наполнителя, отвердителя и добавок. Вяжущее — натриевое или калиевое жидкое стекло — представляет собой жидкость желтого или коричневого цвета. Заполнителем является либо природный кварце вый песок, либо искусственный, приготовленный из боя штучных кера 257
Дом
мических изделий, гранита и других кислотостойких горных пород. Крупность зерен песка должна быть не более 1,2 мм. В качестве наполнителя используется тонкомолотый порошок из диабаза, андезита и других кислотостойких горных пород или кисло тоупорного цемента, который вводят в состав раствора по отношению к песку в пропорции 1:1 или 1:3. Отвердитель — тонко измельченный порошок кремнефтористого натрия. Введение полимерных добавок — фурфурол, фуриловый спирт — придает покрытиям из кислотоупор ных растворов плотность и непроницаемость при воздействии кис лот, воды и других жидкостей. Составы растворов в строительной лаборатории с учетом агрессивности производственной среды. Напри мер, кислотоупорные растворы могут иметь такой состав (мас. ч.): жид кое натриевое стекло — 1; кварцевый песок — 2; тонко молотый порошок диабаза — 2; кремнефтористый натрий — 0,15; фуриловый спирт — 0,03. Замес кислотоупорного раствора, затворяемого жидким стеклом, приготовляют в следующем порядке. Загружают в емкость для раство ра дозированное количество песка, засыпают приготовленную зара нее смесь из тонко молотого наполнителя и отвердителя, тщательно перемешивают, затем заливают приготовленный заранее раствор жид кого стекла и полимерной добавки и вновь перемешивают до получе ния однородной массы. Удобоукладываемость приготовленного замеса определяют подвижностью, которая должна оставаться в пределах 4–5 см и способностью не расслаиваться при укладке па пористое ос нование. Порцию кислотоупорного раствора готовят в таком объеме, чтобы ее можно было израсходовать в течение 40 минут. По истече нии этого срока приготовленная смесь начинает схватываться, теря ет удобоукладываемость и становится непригодной для использования. Добавлять в приготовленный замес жидкое стекло, воду и наполнитель не разрешается. Помещения, где приготовляют кислотоупорные растворы, должны быть сухими и чистыми с температурой воздуха не ниже 15°С. Сухие смеси для растворов, затворяемых жидким стеклом, лучше приготов лять с запасом на несколько дней работы и хранить в сухом помеще нии, не допуская их загрязнения. Жидкое стекло перед употреблением процеживают через сито для удаления сгустков. Его температура долж 258
Дом своими руками
на быть не ниже 15°С. Все сыпучие материалы для кислотоупорных растворов хранят раздельно в сухом помещении; жидкости — в герме тически закрытой таре при температуре выше нуля. Растворы для химически стойких облицовок Облицовку поверхностей с ровным основанием, например крупно панельных стен, как вы уже знаете, выполняют с применением мас тик. Мастикой называют пластичную смесь из вяжущего, тонко молотого наполнителя и различных добавок. Наименование мастике дают по виду связующего материала — поливинилацетатная, канифоль ная, перхлорвиниловая, битумная и т.д. Мастики на синтетических свя зующих обеспечивают арочное и надежное сцепление с основанием, достаточную водо и морозостойкость, а также не содержат токсиче ских веществ. Состав поливинилацетатной мастики (ПЦ) (в массовых частях): по ливинилацетатная дисперсия — 1, вода — 2, цементно песчаная смесь марки 100 — до требуемой консистенции. Сухую цементно песчаную смесь загружают в емкость, добавляют требуемое количество диспер сии ПВА и, перемешивая, разбавляют водой. Затем, продолжая пере мешивание, досыпают сухую цементно песчаную смесь до получения массы сметанообразной консистенции. Состав хорошо перемешивают в течение 5–6 минут, после чего мас тика становится готовой к употреблению. При отсутствии сухих смесей мастику ПЦ приготовляют из отдельных компонентов в следующей последовательности: просеивают песок через грохот или пескосеялку, затем перемешивают портландцемент марки 400 с песком в соотноше нии 1:5, после чего разбавляют поливинилацетатную дисперсию водой в соотношении 1:2 и заливают ее в смеситель. Весь состав перемеши вают 5–6 минут до получения однородной массы серого цвета. Поливинилацетатная мастика для крепления керамических изде лий должна иметь подвижность, определяемую по эталонному конусу, 5–6 см. Мастику густой консистенции разбавляют 7–8% ным раствором поливинилацетатной дисперсии. Разбавлять мастику водой нельзя. Срок годности готовой мастики 4 часа. Мастика удобоукладываема, ес ли слой толщиной 2–3 мм, нанесенный на тыльную сторону керами ческой плитки, не стекает, а изделия, притертые к стене, не сползают. 259
Дом
Состав карбоксицементно песчаной мастики (КЦП) (в массовых частях): 3% ный водный раствор клея КМЦ — 1, портландцемент марки 400 — 1, песок — 3. Приготовляют мастику КЦП на месте работы. Пред варительно растворяют клей КМЦ в теплой воде (18–25°С) в соотно шении по массе 1:33 (клей КМЦ:вода). Размешанный в воде клей выдерживают ровно 12 часов, чтобы он полностью растворился. При готовленный 3% ный раствор клея КМЦ заливают в барабан смесите ля и добавляют при постоянном перемешивании небольшие порции сухой цементно песчаной смеси (состава 1:3). Перемешивание продол жают в течение 5 минут до получения однородной пластичной массы. Подвижность приготовленной мастики 6–7 см, срок годности до 7 ча сов. Мастика КЦП дешевле мастики ПЦ, однако прочность ее сцепле ния с основанием несколько ниже. Состав синтетической мастики «Синтелакс» (в процентах по массе): бутадиенстирольный латекс — 51, мел — 41,5, 10% ный водный раствор карбоксиметилцеллюлозы — 7,5. Мастику «Синтелакс» приго товляют в заготовительных мастерских. Сначала в барабан растворо смесителя заливают бутадиенстирольный латекс и приготовленный 10% ный раствор карбоксиметилцеллюлозы. Смесь перемешивают око ло 15–20 минут, после чего, продолжая перемешивание, засыпают мел, измельченный в порошок. Все компоненты перемешивают в течение 20 минут. Полученный состав пропускают через краскотерку или ме шалку. Приготовленный клей упаковывают в полиэтиленовые мешки и доставляют на объект. Срок хранения мастики не более 1 месяца. При укладке керамической плитки мастику наносят слоем толщиной 2–3 мм, то есть в два раза меньше, чем при использовании мастики ПЦ и КЦП. Состав канифольной мастики (в % по массе): канифоль — 17, дена турированный спирт или скипидар — 11, олифа «Оксоль» — 7, извест няковая мука или белый портландцемент — 65. Для приготовления мастики в металлическую емкость заливают растворитель (денатури рованный спирт, скипидар или технический этиловый спирт, разве денный до крепости денатурированного спирта). Затем в емкость засыпают измельченную канифоль и, периодически перемешивая, вы держивают раствор 1–2 часа до полного растворения канифоли. При подогреве емкости с раствором до 50–65°С ускоряется растворение 260
Дом своими руками
канифоли. Растворив канифоль, добавляют пластификатор и вновь перемешивают смесь до приобретения ею однотонного цвета. Затем смесь заливагот в барабан растворосмесителя, засыпают, постоянно перемешивая, дозированное количество сухого наполнителя (извест няковой муки или портландцемента) и продолжают перемешивать до получения однородной массы. Мастику, приготовленную на летучем растворителе, фасуют в герме тически закрытую тару. Срок хранения в открытой таре 1–2 дня, в за крытой — до 30 дней. Мастику применяют для облицовки поверхностей полистирольными плитками. Сравнительно медленное отвердение и небольшая прочность приклеивания ограничивают область примене ния канифольной мастики. Перхлорвиниловую мастику используют для облицовки стен полистирольными плитками, а также для укладки стеклянной плитки. Мастику приготовляют в жерновой краскотерке или двухвальной мешалке, перемешивая перхлорвиниловый лак или эмаль с белым портландцементом или известняковой мукой в равных частях по массе. При этом соблюдают меры предосторожности из за огнеопасности лака и эмали. Хранят мастику в герметически закры той таре. Прочность сцепления перхлорвиниловой мастики несколько выше, чем канифольной. Глинобитумная мастика состоит из битума БН 90/10, жирной глины и воды в равных частях по массе. Мастику используют при укладке стеклянной плитки. Для приготовления мас тики размельченную глину замачивают в воде и полученное тесто на гревают до 80–90°С. В других емкостях разогревают битум до 100–200°С и отдельно кипятят воду. Затем в нагретое глиняное тесто небольши ми порциями добавляют попеременно битум и воду при непрерывном перемешивании до получения однородной массы. Мастику применяют в холодном состоянии. Состав карбинольной мастики (в массовых частях): карбинольный сироп — 1, пероксид бензола — 0,02, портландцемент марки 400 — 10. Приготовляют карбинольную мастику при температуре 10–25°С. Вы сушенный пероксид бензола растирают в ступке до пылевидного со стояния. Затем порошок перемешивают с карбинольным сиропом в течение 20–25 минут до получения однородной смеси. Полученную смесь после 1–2 часов отстаивания смешивают с цементом до получе 261
Дом
ния однородной пластичной смеси. Приготовленная мастика удобо укладываема, если слой толщиной 1–1,5 мм, нанесенный на тыльную сторону стеклянной плитки, не стекает, а изделия, притертые к стене, не сползают. Срок годности мастики составляет 6–8 часов. Состав битумной мастики (в м.ч.): битум БН 70/30 — 1, кислото упорный цемент — 1, асбест 6 й или 7 й группы — 0,1. Мастику исполь зуют в качестве прослойки при устройстве кислотостойких полов. Для приготовления мастики в котел, заполненный на 3/4 расплавленным битумом, засыпают, постоянно помешивая, предварительно высушен ную смесь цемента и асбеста. Смесь разогревают до 200°С, постоянно перемешивая в течение 4–5 часов. Температура расплавленной масти ки не должна превышать 220°С, так как ценные масла, содержащиеся в битуме, будут улетучиваться, в результате чего снизится ее склеива ющая способность. Признак перегрева мастики — появление дыма над котлом. Битумная мастика считается готовой, если проба, взятая из котла, после остывания имеет в изломе черный цвет. Битумно скипи дарная мастика представляет собой раствор битума в скипидаре с на полнителями и добавками. Мастику применяют для наклеивания поливинилхлоридных плиток и линолеума на тканевой подоснове. Ма стика поставляется в готовом виде в плотно закрытых металлических бидонах. Перед употреблением ее тщательно перемешивают. Загустев шую мастику вместе с тарой подогревают в ванне с горячей водой до температуры 30–40° С. Срок годности мастики до 6 месяцев. Клеящие каучуковые мастики КН 2 и КН 3 применяют для заклеивания поли винилхлоридных линолеумов, релина, крупноразмерных древесново локнистых плит. Мастика поставляется в герметически закрытой металлической таре, готовая к употреблению. Срок годности мастик КН 2 и КН 3 — до 2 месяцев. Приготовление мастик Помещения, где приготовляют растворы или мастики, должны быть оборудованы приточно вытяжной вентиляцией. Прежде чем начинать работу по приготовлению строительных растворов, вы должны быть проинформированы об особенностях работы и способах хранения ма териалов, применяемых для растворов и мастик. Электрооборудова ние растворосмесителей заземляют. Питающие провода заключают 262
Дом своими руками
в трубы или резино тканевые рукава и подвешивают выше уровня рабочей площадки на 2,5–3 м. Очищают, осматривают и при необходимости ремонтируют рас творосмесители только после остановки и отключения их от электро сети. Очищать или разгружать барабан смесителя во время вращения категорически запрещается. При перемешивании смеси или ремонте смесителя его загрузочный ковш опускают в нижнее положение. Все вращающиеся или движущиеся части смесителей должны иметь ограж дения. Инструменты, смазочные и обтирочные материалы хранят в металлических ящиках. При загорании электрооборудования или ка беля немедленно должна быть отключена электросеть. Очаг пожара ликвидируют песком или с помощью огнетушителя. Использовать для тушения электроустановок воду нельзя — она хорошо проводит элек трический ток. При приготовлении кислотоупорных растворов работу выполня ют в очках и респираторах. При попадании на кожу жидкого стекла, кремнефтористого натрия и фурилового спирта пораженные места тщательно промывают водой. Варочные котлы для приготовления би тумных мастик на строительной площадке располагают с учетом про тивопожарных требований — не ближе 50 м от деревянных строений и складов. Площадку, где установлены котлы, ограждают. Около каж дого котла должен быть комплект средств пожаротушения (огнетуши тели, сухой песок, лопаты). Над котлами устраивают несгораемый навес. Крышки котлов для приготовления битумных мастик должны плотно закрываться. Наполнитель (цемент, асбест) должен быть су хим, иначе мастика может перелиться через край котла и загореться. Мастику в котле перемешивают веслом мешалкой, а переливают в бач ки только черпаками с длинной ручкой. Не допускается повышать тем пературу разогреваемой мастики выше 220°С. При перегреве убавляют огонь в топке котла и равномерно перемешивают расплавленную ма стику. Приготовленную мастику доставляют к рабочему месту в специ альных бачках, закрытых плотной крышкой и заполненных не до конца. Загустевшую мастику подогревают только в электрических бач ках. Применять нагревательные приборы с открытым огнем не раз решается. При попадании на кожу горячей мастики ее смывают теплой водой с мылом или ланолиновой пастой. На обожженное место при 263
Дом
кладывают примочку из водного раствора марганцовокислого калия, затем смазывают вазелином или мазью от ожогов. Облицовка стен керамической плиткой Перед укладкой плитку сортируют по цвету и размеру. Сделать это можно с помощью несложного шаблона. Плитку надо рассортировать на группы с разницей в размерах в 1 мм. До начала облицовки поверх ность стены смачивают водой. Это уменьшает впитывание стеной вла ги из растворной прослойки и повышает прочность сцепления облицовки с основанием. Следует помнить, что поверхности, выпол ненные из различных материалов, по разному впитывают влагу. На пример, стена из белого силикатного кирпича значительно сильнее «сосет» воду, чем стена из красного кирпича. Это необходимо учиты вать при смачивании стен. Непосредственно перед укладкой, точнее перед нанесением на нее раствора, тыльную поверхность каждой плит ки очищают от пыли влажной ветошью или промывают кистью, смоченной в цементном молоке или слабом водном растворе ПВА. По мните, что прочность облицовки во многом зависит от того, насколь ко верно вы выберете степень увлажнения стены и плитки перед укладкой. Поэтому не следует, например, перед укладкой погружать плитки в воду и уж тем более замачивать — из за сильной всасывающей способности материала, из которого изготовлены плитки, на тыльной стороне, соприкасающейся с раствором, образуется тонкая водная пленка, препятствующая хорошему сцеплению плитки с раствором. Обеспылив и увлажнив плитку, ее проводят тыльной стороной по раствору, находящемуся в ящике. Такая обработка тыльной сторо ны плитки повышает прочность сцепления с растворной прослойкой. Затем на тыльную сторону плитки накладывают раствор в виде усе ченной пирамидки. Растворный слой должен быть ровным, чтобы при укладке под плиткой не оставалось пустот. Излишки раствора срезают лопаткой. Для нанесения на плитки равномерного слоя раствора мож но пользоваться рамкой шаблоном, с квадратным отверстием размером 145 Ч 145 мм, обрамленным снизу бортиками высотой 15 мм. На плит ку, прижатую к бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром лопатки. При этом по краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм. 264
Дом своими руками
Плитку с наложенным на нее раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно, перевора чивают, прикладывая ее всей плоскостью к основанию. Плитку ори ентируют по уложенным ранее рядам и по натянутому по верху укладываемого ряда причальному шнуру. Легкими ударами ручки лопат ки плитку осаживают до уровня уложенной облицовки. Выступающий из под плитки раствор подрезают лопаткой или шпателем и кладут об ратно в растворный ящик. Своеобразным свидетельством опытности облицовщика и его высокой квалификации является его способность «держать шов», то есть обеспечивать одинаковую ширину вертикаль ных и горизонтальных швов. Однако добиться этого под силу и вам, даже если вы беретесь за облицовку впервые, — нужно воспользовать ся временными прокладками между швами. Для этой цели применяют обрезки обычного или органического стекла, деревянные клинышки, изготовленные из проволоки скобки, гвозди и даже спички. Все зави сит от той ширины шва, которой вы хотите добиться. Прокладки по мещают между горизонтальными и вертикальными гранями плиток. В каждый шов вставляют по одной скобе или по два гвоздя. Извлека ют прокладки после того, как раствор под плиткой схватится (обычно после установки 15–20 плиток). При вытаскивании заостренные кон цы скоб не сдвигают установленную плитку. Для работы вам понадо бятся 30–40 прокладок. Швы в тех местах, где были установлены гвозди или скобы, заполняют раствором. Укладка плиток Облицовку стен, примыкающих к соседним стенам, фасонными плит ками начинают с установки угловых изделий. Вертикальный шнур снимают, а кромку выложенной облицовки используют как «направля ющую плоскость». Раствор накладывают на каждую из плиток и на угол стены. Фасонную плинтусную плитку устанавливают, начиная с внеш них углов. Их укладывают на уже готовый плиточный или выпол ненный из другого покрытия пол и закрепляют к стене раствором. Частичную облицовку стен завершает вертикальная полоса из квадрат ных плиток с завалом сверху. Если выше облицованного слоя идет ош тукатуренная стена, помните, что облицованная поверхность должна выступать над плоскостью вышележащей штукатурки не меньше, чем 265
Дом
на 2 см. Об этом вам необходимо подумать заранее, на той стадии работы, когда вы будете делать провешивание и устанавливать маяки и марки. Если вы этого не сделаете, то, скорее всего, придется втап ливать верхний, завершающий ряд плитки, карниз, в штукатурку, что ухудшит внешний вид отделки. В местах пропуска труб, установки ро зеток укладывают плитки с отверстиями. Их пробивают молотком ки рочкой и расширяют до нужного размера кусачками или высверливают с помощью специального устройства или электродрели со специальной круговой насадкой из твердого сплава. Часто верх облицованной поверхности стен завершают карнизные плитки. Вначале устанавливают крайние плитки, а потом по натяну тому причальному шнуру выкладывают промежуточные. Швы карниз ных плиток должны точно совпадать с вертикальными швами облицовки. В ходе работы швы между плитками оставляют незапол ненными. Это ускоряет процесс отвердения растворной прослойки. Для облицовки внешних углов при необходимости применяют кера мические уголки, служащие переходом облицованной поверхности от стены, например, на откос окна. В этом случае разметку покрытия делают таким образом, чтобы плиточный шов совпадал с верхней кром кой подоконной плиты. Тогда первый уголок над подоконником окажется вплотную приле гающим к подоконной плите. Нижний, расположенный под подо конником, отрезают стеклорезом таким образом, чтобы его нижняя кромка точно совпала с плиточным швом нижнего ряда. Также при разбивке учитывают, что в этом случае вертикальные ряды облицов ки стены начинаются не от угла стены, а от боковой кромки подокон ной плиты, которая обычно несколько шире самого оконного проема. Кроме того, следят, чтобы боковые вертикальные кромки уголков не выступали за вертикальную поверхность облицованной стены. Это делают с помощью шнура, провешенного вдоль всей приоконной сте ны на гвоздевых маяках. Над подоконником откосы облицовывают до оконной рамы, ниже подоконника облицовку можно не делать даль ше керамических уголков. При облицовке ванных комнат обычно за крывают облицовкой переднюю стенку ванной комнаты. Она придает помещению большую законченность, а также закрывает малоэстетич ное пространство под ванной. Прежде всего сооружают несущую стен 266
Дом своими руками
ку, на которой будет держаться облицовка. Ее проще всего выложить из кирпичей на обычном растворе для кладки стен. Можно применить для этой цели, например, и вырезанный по нужному размеру лист глад кого шифера. Шифер закрепляют на боковых стенках ванной комна ты с помощью металлических уголков, приворачивая его шурупами или болтами. Не рекомендуется делать основание для передней стенки ванной из фанеры, ДСП или дерева. Его придется штукатурить, а вы помните, что подготовка деревянного основания дело хлопотное и до статочно сложное. Проще всего выложить сплошную стенку без про ема снизу. В этом случае кирпичи просто укладывают на основание пола. Но стоять у такой ванной неудобно, ноги приходится ставить вдоль стенки. Для того, чтобы избежать этого неудобства, не заклады вают кирпичами самый нижний ряд передней стенки, а укрепляют верхние ряды на широком металлическом уголке. Уголок укрепляют на боковых стенках ванной на нужной высоте, которая зависит от размера плитки, приготовленной вами для обли цовки и от величины нижнего проема, который вы хотите оставить. Укрепить его можно и доложив на столбики из кирпичей, которые со оружаются напротив стоек ванны. Уголок послужит направляющей, на которую укладывают первый ряд кирпичей. Первый ряд укладывают на уголок насухо, без раствора. Верхний ряд кирпичей немного под тесывают, чтобы они вошли под боковой изгиб ванны. Когда раствор схватится и стенка окончательно просохнет, ее готовят под облицов ку обычным способом. Если пол в ванной комнате имеет небольшой уклон для стока воды, то одна из стоек ванны, как правило, оказыва ется немного утопленной в полу. В этом случае ориентируются не на поверхность пола, а на верхнюю кромку ванны и плиточные швы обли цовки на стенах. Форма ванны позволяет, как правило, сделать на передней стенке полку для всякой мелочи, которой хватает в каждой ванной комнате. Сооружать ее немного сложнее, но вполне по силам каждому мужчи не, который решил сделать облицовку ванной комнаты самостоятель но, своими руками. Уголок в этом случае придется разыскать очень широкий, чем шире, тем удобнее вам будет пользоваться будущей пол кой. Его устанавливают точно так же, как и в случае стенки без пол ки. На нем укрепляется задняя стенка нижней полки, которую лучше 267
Дом
в этом случае выпилить из полосы гладкого шифера — при этом эконо мится место, которое занимает ряд кирпичей. Заднюю стенку делают чуть выше, чем высота самой нижней полки. Закрепив заднюю стенку, ее облицовывают плиткой. Второй уголок укрепляют выше первого на высоту полки. Он служит направляющей для закрепления самой передней стенки, нависающей над полкой. Ниж няя поверхность уголка служит потолком полки. Можно и в этом слу чае сделать основание из гладкого шифера, при этом передняя стенка окажется немного утопленной по сравнению с внешним краем самой ванны. Когда облицовка закончена, окончательно отделывают швы це ментным раствором (состава 1:1 или 1:2). Для этого швы сначала об рабатывают расшивкой со сменными полотнами, а затем заполняют раствором. Используют для этой же цели и другие составы, которые обеспечивают менее плотное заполнение пространства между швами:
· эластичные
гипсомеловые мастики, массовый состав которых: мел — 1, гипс — 1, в качестве растворителя используют 2% ный раствор казеинового или животного клея; ральной олифы и четырех частей мела;
· масляно меловые мастики, которые готовят из одной части нату · тощие цементные растворы из белого или цветного цемента (1:6). Для заполнения швов мастиками используют фанерную терку с при клеенной к ней губкой. Окончательно готовую поверхность промыва ют водой, используя кисть или губку, и протирают досуха ветошью или опилками. Облицовка фасонными керамическими плитками Облицовка стен керамической глазурованной плиткой с применением шаблонов. Вы можете значительно облегчить свою работу, воспользо вавшись для укладки плитки шаблонами. Шаблоны, используемые в строительной помышленности при облицовке стен, ускоряют укладку плитки и повышают качество облицовки. С их помощью обеспечива ется одинаковая толщина и горизонтальность швов без применения причальных шнуров и инвентарных скоб. С помощью различных шаб лонов стены облицовывают поштучной или пакетной укладкой плиток.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Строительные растворы» з дисципліни «Будинок: Практичні рекомендації з будівництва та купівлі власного житла»
