Фундаментом называется конструкция подземной части здания, через которую передаются нагрузки (вес) от вышележащих конструкций (стен, перекрытий и др. — собственный вес) и от людей, оборудования, мебе ли (так называемую полезную нагрузку — на основание, т.е. на грунт. Можно начинать строить, но для этого необходимо перенести про ект плана дома в натуральную величину на участок, т.е. сделать так 84
Дом своими руками
называемую разбивку здания в натуре. Делать это надо особенно тщательно, поскольку возможное незначительное отклонение прямых углов дома от 90°, незаметное для глаза, очень помешает потом при устройстве, например, перекрытий и полов, так как придется подго нять по месту балки (с железобетонными плитами еще сложнее), а в полах настилать косые доски. Для разбивки применяют геодезические инструменты (теодолит, вешки, мерную ленту). Нередко для получения угла используют вере вочный прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 м или в дру гих условных единицах, но в тех же пропорциях. Этот «египетский треугольник» дает достаточно точные результаты. Сначала на земле устанавливают, учитывая и расположение соседних домов, линию фа сада со стороны улицы (не ближе 5 м), отмечая ее с помощью шнура, который натягивают и привязывают к гвоздям, вбитым в крепкие ко лья. Колья размещают на 1,5–2 м за пределами дома, чтобы при устрой стве траншей для фундаментов или котлована под подвал они не были повреждены. От этого шнура (линии фасада) с помощью отвеса отме чают точку А — угол дома, — прикладывают вершину «египетского тре угольника» и устанавливают перпендикулярную линию бокового фасада. По этому направлению также натягивают шнур на кольях. От точки А отмеряют длины стен уличного (точка В) и бокового (точка С) фа садов, последнюю точку D (угол дома) находят также с помощью «еги петского треугольника» или теодолита и соответствующих длин стен дома. Правильность разбивки следует проверить диагоналями: если они равны, значит, углы прямые. Шнур надо натягивать на одном уров не, что особенно важно на участках со значительным уклоном. Поль зуясь отвесом, можно дополнительно отсчитать и обозначить шнурами и на земле необходимую ширину фундамента, траншей и ям под фунда менты дома. Все пристройки (терраса, эркер, крыльцо) привязываются уже к основному контуру дома и аккуратно переносятся с чертежей. Конечно, разбивку здания в натуре целесообразнее, особенно при сложной конфигурации плана, при наличии косых участков, вести по разбивочным (модульным) планировочным осям здания, которые ука заны на чертежах. Вместо колышков иногда устраивают (по углам зда 85
Дом
ния, в местах пересечения стен) обноску из вбитых в землю жердей с прибитыми к ним досками на уровне 1–1,5 м от земли. В эти доски и вбивают гвозди, отмечая шнурами оси и основные размеры здания, поперечные стены, ширину фундаментов и т.п. После разбивки дома можно приступать к земляным работам на участке. Основания зданий бывают двух видов — естественные и искус ственные. Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую ус тойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нор мативные осадки. Грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и который требуется искусственно упрочнять (трамбованием, уменьше нием его влажности и плывучести, химическими добавками) или за менять, называется искусственным. Конструкции фундаментов всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загород ных одно трехэтажных жилых домов коттеджей достаточно несущей способности естественного основания. По затратам фундаменты коттеджей составляют до 15–18% стои мости всего дома. Фундаменты делают под стены и несущие перегород ки, под отдельные опоры, а также под печи и тяжелое оборудование, которые следует сооружать независимыми от фундаментов стен с зазо ром 50 мм. По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на ленточные (под стены или ряд отдельных опор); столбчатые (под легкие стены, под колонны, при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м); сплошные — под всей площадью здания (при слабых неод нородных грунтах основания, для создания водонепроницаемой за щиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод). Например, известное здание ЦУМа в Москве, пост роенное над речкой Неглинной, покоится на сплошном монолитном железобетонном фундаменте. В последнее время для малоэтажных домов все чаще стали приме нять и свайные фундаменты, особенно при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уровне стояния грунтовых вод. Конечно, когда есть сваи и несложное оборудование для производства работ. 86
Дом своими руками
Материалы, применяемые для фундаментов:
· камень естественный из тяжелых природных камней марки 200 и выше (песчаник, плотный ракушечник, известняк, бут — посте литный или рваный);
· бетон
тяжелый марки 50 и выше и железобетон (монолитный или сборный, изделия из них);
· металл, асбоцементные трубы (для свайных фундаментов); · кирпич красный, хорошо обожженный (прочной марки 100 более);
и
· древесина
антисептированная (преимущественно для деревян ных зданий).
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Что следует знать, сооружая фундамент» з дисципліни «Будинок: Практичні рекомендації з будівництва та купівлі власного житла»
