Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся при чинах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (стол бов) и разрушение самой ограждающей конструкции. Разрушение опорной части забора Разрушение опорной части забора становится следствием неправиль ной установки опор при его возведении. Самые характерные повреж дения опорной части — нарушение глубины первоначальной установки опор — некоторые из опор забора оказываются выше уровня их уста новки, а некоторые «проваливаются». Часто эта картина сопровож дается произвольным наклоном опор забора как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю. Неправильная установка опор прояв ляется, как правило, уже на следующий летний сезон — после зимовки забора. На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта, а поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться с зимним режимом работы фундамента и понять, какие силы будут действовать на опоры забора. Разрушение ограждающей конструкции Разрушение ограждающей конструкции забора, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет. В основе этих разрушений — жестокие условия, в которых нахо дится эта часть забора — жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремаль ные климатические воздействия. Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции — влага. Существует много способов защиты дерева от воздействия внешних факторов, и они, несомненно, дают хорошие эффекты. Однако ни од но из этих средств не рассчитано на то, чтобы эта деревянная конст рукция служила «посудой» для влаги. Эти средства не дают и серьезной защиты торцевых частей дерева — верхних и нижних концов штакет ника или досок.
324
Дом своими руками
Рассмотрим, например, жизненный цикл поперечины деревянного забора, готовые секции для которого можно купить в любом строитель ном магазине. Уже через 2–3 года можно обнаружить, что произошла деформация поперечин забора и появились трещинки. Эта объемная деформация неравномерна по длине поперечины, а в некоторых местах на поверх ности поперечин образовались впадинки. На этих впадинках хорошо удерживается влага, и эти места поперечины сохнут после дождя го раздо медленнее, чем участки поперечины, где нет впадин. Эти мес та поперечин и начинают загнивать быстрее всего. Именно эти впадинки и названы выше «посудой» для влаги. Еще раз подчеркнем, что в таких местах не помогает ни одно защитное средство для дре весины. Зимой эта влага, попадая в трещины, замерзает, и образова ние льда приводит к увеличению трещин. При осмотре можно обнаружить и потеки ржавчины вокруг гвоздей, а также более высокую влажность нижних плоскостей поперечин по всей их длине — на эти плоскости попадает меньше солнца и время естественного испарения влаги там гораздо больше. Приступим к строительству забора, который будет максимально защищен от перечисленных недостатков и будет служить гораздо дольше. Выбор материала опор Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. В основ ном могут быть следующие решения — деревянные или железобетон ные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль). Железобетонные столбы производят или прямоугольного, или тра пецевидного сечения. При приобретении столбов прямоугольного се чения следует убедиться, что арматура столба имеет 4 вертикальных стержня. Некоторые производители ставят только 2 стержня — по од ной стороне квадрата. Такие столбы легко надламываются, что может произойти как при транспортировке, так и при установке столбов. У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Так, для деревянных столбов требу 325
Дом
ется предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт. Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2–3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные. Более современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью креозола или разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба. Желе зобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума. Что касается технологичности, то самыми технологичными, навер ное, следует признать деревянные. Они легки в сравнении, например, с железобетонными, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент. Установка опор Установку опор для забора начинают с разметки, имея в виду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин. В зависимости от материала поперечин и материала (веса) забор ной секции, шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а ино гда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0–2,5 м. После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах уста новки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них. Отверстия в грунте под столбы можно сделать обычным садовым буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глу бина бурения для средней полосы — не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур и по шну ру выставляют все промежуточные столбы.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Причины разрушения забора» з дисципліни «Будинок: Практичні рекомендації з будівництва та купівлі власного житла»
